L'Editoriale di Marc Sondermann

Con il recente proliferare dei canali di distribuzione e di comunicazione, moltiplicati per una moltitudine di mercati con annesse geografie e culture, la complessità dei modelli di business del made in Italy è cresciuta a dismisura. A questo aumento del perimetro aziendale non ha corrisposto, però, una speculare evoluzione nella gestione delle risorse umane, nonché di adeguati sistemi informativi.

Con la secca serie di rialzi dei tassi d’interesse compiuta da parte delle più importanti banche centrali, il quadro macroeconomico globale è in breve tempo cambiato in modo fondamentale. Da un’abbondanza di capitali senza precedenti stiamo velocemente passando a un regime di dilagante aridità sui mercati finanziari. Le prime ripercussioni si sono notate fin da subito sulle valutazioni borsistiche delle Big Tech in Silicon Valley.

Di pari passo con l’incessante avanzare della rivoluzione digitale, il sistema artigianale-industriale su cui si fonda il made in Italy sta gradualmente cambiando pelle.

Per il made in Italy inteso in un’accezione ampia, che parta dal suo settore più grande e prestigioso, la moda, ma che includa le altre attività del Belpaese a spiccata artigianalità, rivolte a un bacino di utenza esigente, alto spendente e sensibile alle tendenze del lifestyle, come la cosmesi (vedi il nostro speciale a pag. 20) e l’enogastronomia (pag. 84), si sta allargando a vista d’occhio...

Non appena il sistema moda italiano ha dimostrato con grande vigore la propria vitalità durante la fashion week, interviene una guerra terribile e cruenta sul suolo europeo a testare nuovamente la capacità di reazione e di resilienza dei nostri imprenditori.

Con il 2021 si è chiuso un anno particolare; drammatico sì, ma per tanti versi straordinario. Forte della leadership di Mario Draghi, per la prima volta da decenni l'Italia è tornata prepotentemente alla ribalta mondiale. Siamo Country of the Year, secondo l'Economist, e in prima posizione come location cool nella graduatoria di Monocle. Ma lo scenario attuale va ben oltre e ha dell'incredibile.

È un quadro turbolento quello che si prospetta per l’economia mondiale e, dunque, anche per l’industria dei beni voluttuari come la moda. Tra strette su manodopera e materie prime, colli di bottiglia per logistica e semilavorati nonché prezzi in lievitazione a macchia di leopardo, le incognite sono tante. I rapporti di forza in questa fase di ripartenza accelerata sono tarati, per una volta, a favore dei produttori.

La partita di poker per il futuro del settore moda italiano, fortemente impattato dalla pandemia, ma già lanciato verso nuovi ambiziosi traguardi, entra nella sua fase più viva. Mentre si attende l'esito delle negoziazioni intorno al dossier Etro, giungono all'orecchio i dettagli delle operazioni Sergio Rossi, Nara Camicie ed Emilio Pucci.

I tempi non saranno, per usare un eufemismo, un granché per chi vive di Moda, ma sono pressoché perfetti per fondi, fondini, avventurieri finanziari o altri predatori di sorta. Essi sono, purtroppo, di estrazione spesso alquanto discutibile, soprattutto quando si tratta di soggetti con poca dimestichezza in materia - più amanti dell'occasione che investitori strategici, più giocolieri di bilancio che esegeti di strategia o, quando mai, di prodotto.

Non è un'iperbole affermare che in questi giorni è in gioco il futuro economico dell'Italia. È tassativo affidarsi a mani esperte, competenti e comprovate. Soprattutto, è molto importante che ogni tentazione neo-statalista venga ora soppressa sul nascere.

È nelle corde dei nostri imprenditori doversi arrangiare da sé. Duole dirlo, ma sarà così anche per tutta la durata, non breve, dell’attuale crisi da Covid. Le aziende italiane dovranno fare tesoro di questa loro ancestrale capacità. Cavalieri bianchi all’orizzonte non se ne vedono. Lo Stato si comporta come di consueto, brillando per assenza, se non per inconsapevole ostruzionismo, dovuto a un micidiale mix di incapacità e di incompetenza.

Dopo l'attimo del coraggio, ora è il momento della conduzione cauta, sapiente e decisa. Non neghiamolo: il mare è ancora in tempesta. Il primo uragano è passato, ma non è affatto certo che le onde non si rialzino e il vento non riprenda in intensità. Bisogna dunque essere attrezzati, pronti a cogliere nuove opportunità, ma senza ammainare la vela del business tradizionale – il che sarebbe fatale.

Come è ormai risaputo, la pandemia da Coronavirus si è abbattuta come una scure sulle prospettive economiche del sistema moda italiano, secondo settore economico del Paese. L'ibernazione di gran parte della domanda globale per tre mesi, nonché la successiva ripartenza con il freno a mano tirato, ha portato una quota imponente tra brand, showroom e negozi sull'orlo del collasso.

As I write, Italy has been cordoned off. The Northern border has been sealed, highways are empty, hardly any plane takes off anymore, and a ghastly silence reigns in our streets and squares. Restaurants, bars and shops are closed, schools and universities have been shut down, while hospitals are overcrowded and new ones are being set up, hopefully with record speed. As a sad recurrence, every day at 6pm health authorities report the newest numbers.

In questi giorni l’umanità si sta approcciando ad affrontare una sfida non da poco: come contenere un’epidemia di nuovo tipo, in tempi di estrema interconnessione e di fortissima interdipendenza. Al momento in cui scriviamo non è ancora possibile sapere se si tratterà di un episodio geograficamente circoscritto e se l’intervento tardivo ma massiccio del governo cinese si rivelerà risolutivo, con ricadute importanti ma temporanee (come tutti auspichiamo)...

It may seem to be a coincidence, but with the beginning of the new decade man’s fashion has overcome a momentous turning point. For the very first time ever, the double week of catwalk shows in Milan, Florence and Paris has brought forward a kaleidoscope of trends, styles and provocations worthy of the very spectrum that womenswear used to embody in the past.

I numeri parlano chiaro. Per il comparto bimbo l’incidenza del mercato estero sta diventando sempre più importante. Secondo i dati più recenti di Confindustria Moda, dal 2014 al 2019 il peso dell’export sul fatturato di settore è salito dal 35,8% al 41,2%. Nello stesso arco di tempo il valore della produzione italiana di kidswear si è ristretto dell’11%, mentre l’export del comparto è aumentato del 34%.

In tempi di mercati difficili, la schiera dei brand di grande successo è molto ristretta. Come è ormai risaputo, su un 20% di realtà dirompenti che vincono, vi è un 80% di marchi storici che ristagnano o, peggio, sembrano essere indirizzati a un destino di inesorabile declino. Si tratta di un trend di concentrazione ormai ineluttabile, o sta invece emergendo una punta dell’iceberg di “nuovi eroi” in una galassia in profonda trasformazione?

In un’epoca in cui i marketplace virtuali, Amazon e Farfetch in testa, rischiano di emergere come vincitori incontrastati, paradossalmente la dimensione fisica e relazionale del negozio multimarca sta vivendo una fase di nuova, inaspettata vitalità. Si tratta, in realtà, di una contraddizione solo apparente.

In termini di innovazione, per il sistema del lifestyle italiano è giunto il momento di premere l’acceleratore. Rispetto a soli quattro anni fa, quando partimmo con la nostra attività di CEO Roundtable connettendo moda, lusso e design con eccellenze digitali già affermate a livello mondiale, il comparto ha fatto passi da gigante. Da fanalino di coda, con un peso dell’e-commerce fermo sotto l’1% del fatturato totale, il nostro ecosistema di brand si è evoluto rapidamente.