L'Editoriale di Marc Sondermann

Questa tornata di presentazioni, fiere e passerelle, riassumibile essenzialmente in una doppia fashion week (quella di Firenze/Milano e quella di Parigi, il resto conta solo relativamente), ha portato alla ribalta dell’ufficialità un uomo nuovo, diverso, più decontratto che mai e anche molto più individualista.

Nel comparto della moda bimbo è buona norma seguire le orme del mercato dei grandi con un certo ritardo, necessario per metabolizzare i cambiamenti, senza assumersi rischi difficili da sostenere. Si tratta di una strategia vincente in fasi di relativa stabilità, quando il tempo scandisce tendenze e trend di mercato con una certa prevedibilità. La situazione cambia, ovviamente, quando i ritmi si fanno più frenetici, i cambiamenti più radicali e l’incertezza regna sovrana.

Con la 94esima edizione di Pitti Uomo si delinea in modo sempre più chiaro una fase nuova del modo di vivere e di presentare la moda. I giorni in cui un selezionato drappello di compratori e di espositori si confrontavano serratamente su lotti, prezzi e condizioni di consegna sono ormai irrimediabilmente tramontati. Lo stesso vale per la sfilata in senso stretto, che vede sempre più ridotta la sua utilità pratica.

Il cosiddetto cruise month, a cui questo numero è dedicato, vanta un’importanza sempre più cruciale all’interno del fashion system. Nel giro delle ultime stagioni la sua durata si è ulteriormente estesa, arrivando ora a inserirsi in modo prospiciente all’interno della fashion week maschile.

Se si sommano i comparti dell’economia italiana che tipicamente si associano al settore del lifestyle, includendo la moda, il lusso, il design, il beauty e il food di alto livello, essi pesano all’incirca per 170 miliardi di euro, il che equivale al 10% del prodotto interno lordo italiano. Con l’indotto e il turismo di alta gamma si aggiunge un’altra fetta da 170 miliardi di euro, arrivando a un’incidenza sul PIL del 20%.

È inutile girarci intorno: all’indomani delle elezioni del 4 marzo l’Italia si accinge ad attraversare un momento politico a dir poco delicato, in un contesto internazionale irto di incognite. Mentre la formazione del nuovo governo si preannuncia più che complessa, all’orizzonte si stagliano minacciosi i dazi prospettati dal presidente americano Donald Trump.

Dinanzi alla mediatizzazione crescente di talune grandi sfilate, veicolate in tempo reale tramite una pletora di canali digitali nei più remoti angoli del globo, le fashion week sarebbero secondo alcuni addirittura in via di dissoluzione. Ognuno per sé e tutti da soli, senza guardare in faccia a nessuno: questa la semplicistica chiave di lettura.

È un mondo che trascende i suoi tradizionali confini, quello della moda uomo visto in occasione di Pitti e delle sfilate di Milano e Parigi. Sono ormai tramontati i tempi in cui l’abbigliamento maschile seguiva canoni tradizionali, tutto sommato immutati nel tempo, in cui il tocco di eleganza, se non di classe, si aggiungeva variando di stagione in stagione quasi imperscrutabilmente...

Gennaio, tempo di chiudere un cerchio e riaprirne un altro per tutti, compresi gli operatori della moda infantile, per i quali il 2017, a giudicare dalle stime di Confindustria Moda, è terminato all’insegna di un moderato aumento dei ricavi - +1,6%, oltre i 2,8 miliardi di euro -, di esportazioni oltre il miliardo (+3,1%), di un import che continua lentamente a declinare (per un valore di 1,7 miliardi, -0,5%) e di consumi interni che non riescono a scollarsi di dosso il segno meno...

Quando alcuni grandi brand, a suon di campagne pubblicitarie, offline e online, sembrano aver acquisito il dono dell’ubiquità, è il posizionamento in sé a fare più che mai la differenza. Farsi vedere, a tutti i costi e da quanti più consumatori possibile, non è più sufficiente. Rischia, anzi, di diventare controproducente. Intermediari volenterosi ce ne sono a iosa. Mercenari, in cerca di ingaggio ancora di più. Tutto ciò, però, non giova affatto all’immagine.